Каталог
Toyota
Обвесы Mark II 80
Обвесы Mark II 90
Обвесы Mark II 100
Обвесы Mark II 110
Обвесы Chaser 90
Обвесы Chaser 100
Обвесы Cresta 90
Обвесы Cresta 100
Обвесы Verossa
Обвесы Carina ED / Exiv
Обвесы Camry 40
Обвесы Allion 240
Обвесы Corolla 120
Обвесы Corolla Fielder
Обвесы Corolla Runx / Alex
Обвесы Aristo 147
Обвесы Aristo 160
Обвесы Altezza
Обвесы Levin 111
Обвесы Supra 80
Honda
Обвесы Accord CF
Обвесы Accord CL
Обвесы Torneo
Обвесы Civic EK
Обвесы Prelude 4 поколения
Обвесы Prelude 5 поколения
Subaru
Обвесы Forester SF
Обвесы Forester SG
Обвесы Forester SH
Обвесы Legacy b4 be
Обвесы Legacy b4 bl
Nissan
Обвесы Skyline R34
Обвесы X-Trail T30
Обвесы Cefiro A32
Infiniti
Обвесы Infiniti FX 35
Lexus
Обвесы Lexus GX470
Обвесы Lexus LX570
Универсальные детали


Отзывы о нас на Флампе

Во сколько действительно обходится 500 сил? JZ GTE. [ЧАСТЬ 2]  18.12.2013

Во сколько действительно обходится 500 сил? JZ GTE.
[ЧАСТЬ 2]

Охлаждение:

Как ни крути, а тосольный радиатор Koyo или сопоставимый придется брать. Хотя бы на 30% более производительный, чем родной. Еще бы желательно двухсекционные вентиляторы с контроллером по датчику температуры. Все это кардинально сказывается на системе охлаждения. Нечего и думать с 500 л.с. и тапкой в пол нестись по трассам без должной системы охлаждения. Радиаторы новые дорогие. Но часто попадаются б.у. Дешевые есть на ebay. Поисками придется заниматься. Кому нужно срочно, просто купите Koyo на Яху.

Маслорадиатор обязателен. С термостатом. Grex, Trust и т.д. очень много фирм предлагают такие масляные радиаторы. Много их и б.у. По сэндвичам (план-шайбам) они все идентичны. Берите с любой японской машины. Чем больше радиатор, тем лучше. Не менее 19-ти рядный желательно. Масло при таких мощностях греется сразу!!! Еще раз повторю СРАЗУ!!! При достижении температуры за 110 градусов масло теряет свои свойства и перестает должным образом смазывать трущиеся поверхности. Первым делом страдают вкладыши. Несколько перегревов и стук-стук.

Не стоит делать самострои в радиаторных системах. Лучше купить кит со шлангами, фитингами и т.д. Масляное давление достигает 8 и более бар, а срыв какого-нибудь шланга или фитинга ведет к мгновенному вылету большей части масла и … ну дальше и так понятно. Масляные радиаторы лучше всего размещать в бампере, чтобы лучше обдувался или в крыле и стоит закрывать мелкой сеткой от попадания камней и т.д. Можно покупать киты с переносом фильтра. Замена масла у машины с такой мощностью через каждые 3000 км. При жесткой эксплуатации еще чаще.

Делайте холодный впуск. Ставьте коробки, мудрите с термоизоляциями, обматывайте термолентами. Чем меньше подкапотный воздух будет нагревать впуск, тем лучше. Тоже касается и выпускных коллекторов. Потратьтесь на термоленту. Чем холоднее подкапотное пространство, тем лучше. Также придется резать капот на вытяжку воздуха изнутри.

Если у Вас автоматическая трансмиссия, ее охлаждение также обязательно. Нужен один большой или лучше два радиатора в параллель. А еще лучше с установленными сверху электровентиляторами, чтобы во время стоянки от радиаторов отводилось тепло. Для механических трансмиссий, если Вы часто и подолгу «дубасите», нужно ставить внешние насосы и масляные радиаторы. Брать масло в начале коробки, качать через внешний электронасос и отдавать в конце коробки. Это относится как к R154, так и к Getrag. Обе склонны к перегревам и отказам включения передач при перегревах. То же относится и к заднему редуктору, особенно если Вы подолгу ездите на высоких скоростях. Маленький масляный радиатор с внешним насосом ему ой как поможет.

Ну про интеркулер говорить много не буду: Trust V-SPL – это минимум, R-SPL или трехрядные дорогие кулеры еще лучше.

Выпуск:

Лучше всего купить японский выпуск, пусть и б.у. с резонатором до катализатора и приемную трубу (до турбин). Выпуск нужен как минимум на 80мм, лучше на 85мм. Половинчатые решения тут уже не пройдут. Необходим полноценный выпуск «до турбин» без всяких вставок из стандартных компонентов. Я советую Apexi N1, VeilSide, HKS SuperDrager.

Впуск:

Я посоветую бумажный Apexi в штатную коробку для фильтра. На крайний случай Apexi конус. Никаких параллоновых грибков HKS. Через них разве что воробьи не пролетают. Грибок HKS почти тождественен задранным цилиндрам и засраному мотору.

Компьютер:

Главная проблема. Самое дешевое решение – это б.у. Apexi Power FC с Яху. С коммандером естественно, лучше Pro. Такие варианты проскакивают на Яху до 500 долларов, а иногда и за 200-250 можно найти. Это полноценный компьютер с картой 20 на 20, вполне достаточно для отстройки такой мощности. Компьютер этот очень надежный и имеет бустапную карту, которую можно поправить. То есть, есть с чего начать. Но он в основном для механических трансмиссий. Это не проблема, можно добавить в проводку еще одну колодку под стандартный компьютер специально для управления автоматом. vk.com/cars.best Такое мы неоднократно делали, работы на 1 день. Чем еще хорош Apexi Power FC, так это тем, что у него сразу идет в коплекте свой датчик давления и часто буст-саленоид, что позволяет Вам отказаться от трат на бустконтроллер. Все управляется с коммандера (пульт управления), который размещается в салоне под рукой.

Второй вариант: Greddy eManage и eManage Ultimate. Более дорогое и менее мне нравящееся решение. Это компьютер-обманка. То есть, он не полноценный, а работающий со стандартным компьютером и его обманывающий. Плюс к нему нужен свой датчик давления до 3-х бар (от 120 долларов), проводка (продается отдельно), программное обеспечение и кабель для соединения с ноутбуком (продается отдельно), проводка для инжекторов (продается отдельно). В общем, это более дорогое и менее надежное решение. Плюсом eManage является широкое освещение вопросов настройки на форумах.

Третий вариант и самый идеальный: AEM EMS. Этот компьютер используется в 90% джеев в США. И не зря. В нем настроить можно все, включая автомат, управление насосами, нитрос, буст, впрыск воды и т.д., то есть все, что можно представить. Настраивается сложнее, чем другие компьютеры, зато и более точно. По нему есть много информации, много вопросов освещено на форумах в США, самое достойное, но и самое дорогое решение. 1500 долларов в США. К нему понадобится датчик давления (от 60 долларов) до 3, 3.5 или 5 бар. Чем он хорош, что позволяет сэкономить не только на буст-контроллере, но и на широкополосной лямбде. АЕМ выпускает лямбды специально для своего компьютера, их стоимость крайне низка (120 долларов) и эти лямбды очень надежны. Также можно не покупать полноценный датчик температуры выхлопных газов, можно купить лишь сенсор ($50) и подключить его напрямую к АЕМу. Немаловажно то, что АЕМ EMS имеет превосходный nock sensor (датчик детонации) и с ним очень удобно отстраивать смесь.

Не советую покупать прошитые компьютеры в Японии под определенные форсунки (HKS FCon S и V Pro). Их прошивки нельзя поменять и они зашиты под высокооктановый бензин, турбину с непонятной AR и зажигание почти 100% не попадет. То есть, вы будете иметь переливы и ненастроенную машину.

Необходимые приборы для настройки:

Широкополосная лямбда. Не секрет, что чтобы отстроить топливно-воздушную смесь нужна широкополосная лямбда (Wide Band Oxygen Sensor – WBO2). Их выпускается великое множество. Не буду подробно останавливаться на всех, скажу лишь, что самыми распространенными являются Innovative LM1 и AEM UEGO. Обе хороши. Важно, чтобы они работали с логгингом, то есть, чтобы компьютер логгировал поступающую от них информацию в процессе работы двигателя. Обе лямбды можно купить на ebay весьма недорого.

EGT (Exhaust Gas Temperature) – датчик температуры выхлопных газов. Это скорее измерительный прибор, предупреждающий, то есть индикатор. По нему отслеживается результат Ваших настроек. Если температура выхлопных газов растет выше 900 градусов, то что-то настроено неверно. Либо топливо, либо зажигание.

Удобно иметь различные датчики. Самые необходимые на мой взгляд – это датчик температуры масла и ЕГТ. Также здорово иметь датчик давления топлива, датчик давления масла, датчик температуры тосола, датчик напряжения и т.д. Все это стоит дорого и желательно брать японское: Defi, Greddy - лучшие варианты. Для удешевления у Defi есть проэкционный контроллер, к которому подключаются лишь сенсоры. Обратите на него внимание, ибо решение более дешевое, чем покупать кучу датчиков отдельно.

Трансмиссия:

Дело вкуса выбирать механическую или автоматическую трансмиссии. Механика R154 держит порядка 500-550 л.с., насколько долго – это уже другой вопрос, но держит. Getrag – более дорогое решение держит гарантировано 1000 л.с. и более. Это конечно самое надежное решение, но и самое дорогое. R154 стоит порядка 1000 долларов и ее нужно поискать, а гетраги варьируются от 2500 до 3000 долларов. Под гетраг нужно еще и переделывать кардан. Лучше сделать в США, они подешевели, стоят порядка 330 долларов алюминиевые и чуть дороже карбоновые. Доставка недорогая. Много фирм делает на заказ по вашим параметрам. На 500 л.с. достаточно двух-дискового сцепления, берите демпферное обязательно. Я предпочитаю OS Giken. Такие как Ogura Clutch и ATS тоже подойдут идеально.

Что касается автоматической трансмиссии, то автомат от 1JZ-GTE с трудом держит в стоке даже бустап. Усиление его фрикционами Raybestos Blue Plates решает проблему частично до 500 л.с., (кит стоит 540 долларов в США), аристовские и супровские автоматы держат 450 л.с., но их тоже лучше усиливать. Также желательно поджать пружинки в гидромозгах и поднять давление в системе для ускорения переключений, но теряется комфорт, появляются удары при переключениях. Это описано во множестве топиков на форумах, не буду на этом подробно останавливаться. Скажу лишь про «бублики» - стол-конверторы. При их дешевой переделке, а именно такие и используются в 90% случаев, падает КПД ГДТ астрономически, так как видоизменяется реакторное колесо, стоковое колесо по сути просто пилится и проваривается (в лучшем случае). А это плохо, вы теряете лошадиные силы, теряете неоправданно много на пробуксовку ГДТ. Побочным событием этого пробуксовывания является нагрев АТФ и повышенный износ фрикционов. Под каждый стол-спид в идеале ставится свое реакторное колесо, разработанное под эту конфигурацию, а это стоит дорого и делается по спецзаказам. Поэтому, я советую гидротрансформаторы оставлять стоковыми. На усиленных тормозах, зажав ручник, стоковый ГДТ до 2800 раскрутится, а этого достаточно для 0,5 бар, а более на старте и не нужно. Обязательно ставьте радиаторы охлаждения автомата… чем больше, тем лучше, желательно с вентиляторами.

Из блокировок пойдет в бюджетном варианте простой Торсен за 300 долларов. В идеале конечно TRD или Cusco полтора или 2way.

Подвеска:

Одна из наисложнейших тем при постройке такой машины. Нельзя просто купить б.у. кольцевые амортизаторы с Яху и рассчитывать на их соответствие нашим реалиям. Дороги в России – это не японское кольцо и пружины на амортах типа 12 перед, 10 зад никак не подходят. Итог установки таких амортов – зубодробильная подвеска, «прыганье» машины, «перестановки» в поворотах. Это все неправильно. Важно подбирать пружины под каждую модель амортизаторов и соответствие Вашим целям. А цели эти – ездить по дорогам общего пользования. Поэтому, по возможности, подбирайте жесткость пружин не более 5 на перед, 3-4 назад. Такие опции есть для Tein Type HA, Tein Flex, Ohlins, Bilstein и т.д. Самое простое решение – это поставить Kyb New SR Special (голубые коябы) c пружинами Espelir или RS-R. Держат они 450 л.с. с натяжкой, но всетаки это лучше стока или «коловых» кольцевых амортизаторов. Вообще, подвеской нужно заниматься серьезно и подбирать оптимальную конфигурацию именно под Вас. Лучше обратиться к раллистам за помощью в подборе. Также обратите внимание на стабилизаторы. Чем они толще, тем лучше. Посмотрите на немецкие автомобили для автобанов и гляньте на их стабилизаторы. Все сразу станет понятно. Cusco выпускает превосходные стабилизаторы, при возможности ставьте их. Ну и само собой подвеска должна быть в полном порядке. Плюс распорка под капотом, под мотором и сзади на стойках.

Тормоза и резина:

Наверное, самое главное из всего. С этого, наверное, даже лучше начинать. Самым лучшим из бюджетных решений будет установка комплекта тормозов от Supra TT. 4 поршня впереди, 2 сзади. Эти тормоза очень хороши, с минтексовскими дисками они «перетормозили» даже Brembo. В купе с хорошими колодками (WinMax Vrave, Pagid) они сдержат ваших «пони» из-под капота очень эффективно. Тормоза от Supra встанут без переделок на большинство джейзетных машин. Армированные шланги нужны только для отмороженных, но так как их стоимость невелика ($60 на ebay), то можно поставить и их. Я советую BFGoodridge.
Для финансово обеспеченных рассмотрите вариант с Grex 6 поршней вперед, 4 назад. Господин Беликов остался очень доволен, а он знает толк в тормозах.

Резина… резина и еще раз резина. Это именно то, что останавливает Вашу машину. Ни тормоза, ничто другое не останавливает, это делают покрышки. Поэтому, от их состояния зависит как будет ехать машина и как она будет тормозить и Ваша жизнь тоже зависит от них. Я советую Toyo Trampio Vimode или Goodyear Eagle F1. Оба варианта очень хороши и они достаточно бюджетны. 9300 йен за 17-е колесо (215) Vimode и 8500 йен за колесо F1. Я думаю, для новой резины в Японии это не цена. Из дорогих вариантов Yoko Advan Neova вне конкуренции. Дальше только полуслик для отмороженных. Оптимальные размеры резины для 500 л.с. 245/40/17 вперед, 285/?/17 назад для монопривода и 245/40/17 на все 4 для полного привода.

Драйв:

Ну, наконец машина закончена, отстроена и обута в новые колеса, грозно смотрятся новые тормоза. Это уже новая машина и ведет она себя совершенно по-другому. Процессы для 500 л.с. и для 320 л.с. протекают совершенно по-другому, реакция нужна совершенно другая. Поэтому самое время совершенствовать свои навыки как водителя, постепенно привыкать к новым повадкам автомобиля, к существенно повысившейся мощи. Кольцевой (консервативный) каркас безопасности очень желателен в таком автомобиле. Для монопривода задача довольно непростая, так как букс будет преследовать Вас всегда. Перекрут задних колес – вечная проблема на таких мощностях, «задница» будет постоянно стремиться обогнать «передницу» и нужно заниматься ловлей машины все время. Плавность, но в то же время быстрота корректирующих действий – залог успеха. Забудьте о былой резкости, эта машина уже этого не простит. Не забывайте, что кювет Вас ждет, он всегда готов Вас принять в свои распростертые объятия. 

Все новости

Продажа недвижимости, Аренда недвижимости